Zbiornik EPDM z grawitacją i pytania przed rozpoczęciem robót

OSAD napisał: "Podłogówka" na dnie moim skromnym zdaniem to zły pomysł. Przecież nie będziesz w zimie grzał do 20 stopni, to nie są egzotyczne ryby, a koszty wzrosną znacznie. Musisz zaizolować dno, zrobić potężne zbrojenie, lepiej te pieniądze przeznaczyć na filtr bębnowy. System grzewczy jaki nie wymyślisz zrobisz w komorze filtracyjnej, tak jak Paweł radzi. Jedna "nitka" z podgrzewaniem wody i już. Przy tych wymiarach zbiornika, można przemyśleć przykrycie go na zimę
Pozdrawiam
Adam

Jeśli nie przykryjesz zbiornika zimą od góry ,to cały wydatek na jakiekolwiek ocieplenie jest bez sensu ,na nic nie zda się ocieplenie dna,ścian. Podgrzewanie wody bez przykrycia to syzyfowa praca,jedyne co uzyskasz to brak lodu podczas mrozów.
Teraz to wiem,że jakiekolwiek oczko bez filtra bębnowego to "średniowiecze", a widzę ,że go nie przewidujesz mieć.
U mnie filtr bębnowy wywala tyle brudu, że zwykłe filtry nigdy nie mogły by tego przerobić. Po całym sezonie działania profi na dnie mojego oczka nie ma wogóle mułu,osadu.
Błąd pierwszy-to założenie , że główny transport wody do fitra będzie płynął przez skimmer. Żeby tak było musisz mieć (lub pilnować) stałą dolewkę wody.Parowanie wody latem jet bardzo silne do 5 cm w parę dni. Po penym okresie poziom wody będzie poiżej skimmera.
Jeśli głównie woda popłynie przez skimmer to wcześniej lub później zamulą się,zatkają odpływy denne.Woda powinna płynąć głównie odpływami dennymi (ponieważ tam zbiera się najwięcej śmieci),skimmerem powinna płynąć minimalnie.
Miejsce usadowienia jednego skimmera to wielka niewiadoma, skąd wiesz ,że Twoje położenie skimmera jest prawidłowe. Umnie są dwa i dalej mam martwe pole gdzie zbiera się osad. Teraz wiem ,że powinienem mieć 3 lub 4 skimmery. Najlepiej byłoby skimmer montować po napełnieniu oczka i obserwować gdzie zbierają się śmieci ( wiatr itp.), ale to często jest problem. Jeśli zamontujesz. napowietrzacz w oczku ,on też zrobi swoje martwe pola na śmieci.

#6668 napisał KILERK1

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

OK,będę murował z bloczków fundamentowych, Bodzio, uwierz mi, jedna strona musi być bez izolacji inaczej nawet żelbeton Ci zgnije...a wiesz gdzie ? pod izolacją własnie....najlepszym przykładem jest kiedy ocieplasz nie do konca suchą ścianę....za jakiś czas będziesz miał grzyba jak nic .....
Niedawno miałem rozmowę z chłopakami którzy na codzień ocieplają domy i wiesz co? Mieli rację tłumacząc mi ,że plyty styropianowe przykleja sie na placki a nie szczelnie na około.....a wiesz dlaczego? Bo nie żyjemy w prózni i mamy powietrze na około a wiec to powietrze musi cyrkulowac, mieć dostęp bo inaczej wszystko zaczyna gnić,zarastać grzybkiem itd...nawet jak jest w glebie ale nie w kazdej a u mnie jest piasek a nie zbita gleba ktora nawet wody nie potrafi przepuscic.
Inny przykład....ludzie szczelnie uszeczelniają ściany z gazobetonu styropianem.....i tu jest największy bląd bo gazobeton jest oddychający przez materiał który ma uwiezione w środku powietrze które ma własciwosći izolujące, więc powinien być uszczelniany wełna mineralna nie styropianem który zatrzymuje wszystko i w zwiazku z tym granica wytrącania rosy przesuwa sie tak ,ze mamy wykwity w domu czasami jak nie ma ciagłosci tej izolacji.
To nie jest temat o budowaniu ścian ale o naszych zbiornikach w warunkach naszych, polskich gdzie nie mamy tego komfortu ,zeby nie martwić sie o zamarzanie, przemarzanie, izolacje itp.
Cieakaw jestem czy Marek, który gdzieś zniknął, ociepli zbiornik czy nie, mając na uwadzę lokalizację w której mieszka.....

#6669 napisał Pyrzan

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Kiler, dzięki za sugestie.
Zrobię w/g Twoich wskazówek. tzn.że poobserwuje zbiornik z założonym jednym skimerem w takiej konfiguracji jak na rysunku, Zbiornik będzie wymurowany i uszczelniony EPDM wiec nie będzie problemu z dołożeniem skimera/ów, wycięciem folii itd. i dołożeniem rur prowadzących do osadnika/prefiltra na zewnatrz zbiornika i wprowadzeniem do komory bo chcę zrobić komory w technologii fiberglass.
Co do filtra bębnowego.....zaznaczyłem ,że na razie nie będę miał KOi a tylko obsadę w postaci kilku orf/jazi dopóki nie zaczne tam mieszkać na codzień wiec przy takim zbiorniku, takiej akwaponice i takiej obsadzie chyba nie będzie to średniowiecze.....będzie to bardziej zbiornik roślinny,do pływania jak Koipond :)
Dodam do tego,że już pisałem iż zbiornik będzie przykrywany na zimę...jak? jeszcze nie wiem dokladnie ale ma być przykrywany.
Przepraszam z moja narrację ale staram się Wam, doświadczonym Koimaniakom przedstawić moją sytuację.....

#6670 napisał Pyrzan

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Pyrzan napisał: Popełniłem prosty rysunek poglądowy co chce zrobić.



Co do pierwszej komory to jeszcze nie wiem co wstawie, na razie chce wprowadzić rury z odpływów dennych do komory pionowo w górę (pozostaje pytanie czy wejść do komory z boku czy też przez podłogę komory) a w takim wypadku będzie widać ruch wody napływającej z odpływów dennych.
W razie zapchania obydwóch odpływów będzie jeszcze skimmer w ścianie miedzy zbiornikiem a osadnikiem/prefiltrem więc nie ma niebezpieczenstwa,że wypompuje wode z filtra.
Na pewno ocieple zbiornik, tylko teraz pytanie jest: na filmach z belgijskiego forum widziałem,że ludzie ocieplają zbiorniki z dwóch stron.....ocieplać z dwóch stron zbiornik jesli nie będę miał ogrzewania?
Filtr akwaponiczny zrobie na poziomie zbiornika,Pawelm mnie znowu oświecił :), dzieki temu rosliny będą mialy dostep do wody także przy wyłączonej pompie....
W moim przypadku skimmer na razie będzie pełnił najważniejszą rolę gdyż jak już pisałem, na razie Koi w nim nie będzie tylko kilka Orf/Jazi a ,że mam las na około z Brzozami, Sosnami itd i czasami wiatr zawieje z pisakiem i inna zawartoscią to muszę to jakoś wyłapać.
No i tak jak piszecie, trzeba będzie zbiornik przykrywać na zimę....ale to jeszcze nie w tym sezonie raczej.
Jeśli w czymś sie mylę to oczywiście krytyka mile widziana :)


Szybko licząc będziesz miał ok 43 m3 wody w zbiorniku głównym, plus jeszcze woda w systemie filtracji. Z rysunku widać że masz jeden powrót przez rynnę akwaponiczną. To ma być filtr akwaponiczny a nie strumień dla pstrągów. Nie możesz całą wodę puścić przez rynnę. Musisz jeszcze zrobić jakiś powrót, lub nawet kilka. Zaplanowałeś dwa odpływy denne plus skimer. Jeżeli odpływy denne zrobisz ze 160-tek to ok., ale jeżeli będą to 110 - tki, to za mało. Przy pełnej obsadzie ryb powinieneś przerzucić przez filtr ok 40 m3 wody w ciągu godziny, przez 110 nie da rady.
Jeszcze jedna propozycja. Przy takim układzie zbiornika i komory filtra aż się prosi żebyż zrobił komorę airlifta.
Posłuchaj się kolegów i zaplanuj suchą komorę na filtr bębnowy.

#6671 napisał OSAD

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

OSAD napisał: To ma być filtr akwaponiczny a nie strumień dla pstrągów.

Przy czym taki filtr to rośliny z korzeniami na ruszcie - koledzy układają skrzynki plastikowe dnem do góry i na nich mocują korzenie.
40m3/h przy prześwicie 20cm szerokości 1m to 5cm/sekundę. Przyda się zasuwa gilotynowa do regulacji części wody idącej na ten filtr.

#6672 napisał pawelm

Problemem w tym hobby jest to, że wraz z doskonaleniem swojej wrażliwości na jakość koi potrzebujesz coraz większego budżetu.
...Z drugiej strony - mówi się, że im większą masz wiedzę o jakości koi, tym mniej wydajesz na nie pieniędzy...
Moje koi

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

w oczkach nie mam doświadczenia w akwarystyce co nieco , słuchaj co koledzy piszą , nie ważne jakie ryby będziesz trzymał , filtracja to podstawa ( nawet w basenie kąpielowym) filtracja wstępna mechaniczna jest bardzo istotna nie dość że resztki cały czas się rozkładają psując chemię wody to jeszcze przepuszczone dalej zapychają złoża biologiczne , później czyszczenie tego jest pracochłonne i zaburza całą biologię , tak samo jak Ci kolega pisze przez akwaponikę nie możesz puścić tak szybko przepływającej wody
wiem że to o budowie oczka ale jak takie teksty czytam to nie umiem nic nie powiedzieć
co do zamknięcia ścian fundamentowych z dwu stron warstwą nieprzepuszczalną tu akurat nie ma to znaczenia wręcz korzystna i do tego celu stosuje się wszelkiego rodzaju uszczelniacze od smoło-pochodnych po papę i inne ma to na celu wyeliminowanie kapilarnego podciągania wody w fundamencie co ma najbardziej niszczący wpływ na beton itp.
,,najlepszym przykładem jest kiedy ocieplasz nie do konca suchą ścianę....za jakiś czas będziesz miał grzyba jak nic .....''
a napisz mi kiedy ocieplasz suchą ścianę ; nigdy - zawsze ściany są mokre w jakimś stopniu a właśnie warstwa ocieplenia i wyprawy tynkowej zabezpiecza ja przed namakaniem na skutek opadów jak również przemarzania i skraplania się w niej pary wodnej (bez ocieplenia punkt rosy znajduje się w ścianie )
,,Niedawno miałem rozmowę z chłopakami którzy na codzień ocieplają domy i wiesz co? Mieli rację tłumacząc mi ,że plyty styropianowe przykleja sie na placki a nie szczelnie na około.....a wiesz dlaczego? ''
wiem dlaczego wystarczy kleić styropian na tzw. placki i wiem kiedy tak można kleić, jak również wiem kiedy trzeba kleić obwiedni-owo i mogę Cię zapewnić że nie chodzi o cyrkulację powietrza pomiędzy ścianą a ociepleniem , no cóż chłopaki tłumaczą tak bo chcą zaoszczędzić na kleju , uspokoję tutaj tych co mają domki i już ocieplenie klejone na placki niech śpią spokojnie, problem występuje dopiero powyżej trzeciej kondygnacji budynku , a chłopaki od ociepleń jak chcą wiedzieć niech poczytają
,,Inny przykład....ludzie szczelnie uszeczelniają ściany z gazobetonu styropianem.....i tu jest największy bląd bo gazobeton jest oddychający przez materiał który ma uwiezione w środku powietrze które ma własciwosći izolujące, więc powinien być uszczelniany wełna mineralna nie styropianem który zatrzymuje wszystko i w zwiazku z tym granica wytrącania rosy przesuwa sie tak ,ze mamy wykwity w domu czasami jak nie ma ciagłosci tej izolacji.''
napiszę krótko, w tej chwili tak są wyśrubowane normy energetyczne że punkt rosy występuje w materiale izolacyjnym a nie w ścianie budynku , a jak nie ma ciągłości izolacji są tzw. mostki termiczne to bezwzględnie z czego są ściany, będą one zawilgocone a po jakimś czasie zagrzybione
bawię się ociepleniami dopiero dwadzieścia lat więc jeszcze się uczę

#6676 napisał Bodzio

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

OSAD napisał: Zaplanowałeś dwa odpływy denne plus skimer. Jeżeli odpływy denne zrobisz ze 160-tek to ok., ale jeżeli będą to 110 - tki, to za mało. Przy pełnej obsadzie ryb powinieneś przerzucić przez filtr ok 40 m3 wody w ciągu godziny, przez 110 nie da rady

Coś jeszcze mi się nasunęło przy okazji dyskusji z Pawłem (Kiler) o jego prefiltrze.
Trzeba gdzieś wyszperać informację, ile m3/h może przepuścić jeden parometrowy odpływ denny z rurą 110mm, tak, żeby strata ciśnienia (wysokości wody) na nim nie była większa niż ok. 10 cm. Ta wielkość straty jest technicznym ograniczeniem dla sensownej pracy prefiltra bębnowego - który musi być posadowiony tak, żeby przy wyłączonej pompie woda nie przelewała się do odpływu popłuczyn (idealnie - żeby była właśnie na górnej krawędzi rynny), a przy pompie włączonej - poziom po stronie wody brudnej nie opadał zbyt nisko odsłaniając bęben i tym samym nadmiernie ograniczając jego roboczą powierzchnię.
Gdyby nie wystarczyły dwa odpływy, to zamiast zwiększać ich średnicę - dałbym trzeci albo i czwarty - zwiększając w ten sposób ich zagęszczenie na dnie, co ma kapitalne znaczenie dla skuteczności ściągania osadu. Warunkiem prawidłowego zwymiarowania (doboru ilości przy zachowaniu tej samej średnicy 110mm każdego odpływu) jest owe max. 10 centymetrów spadku ciśnienia na jednym odpływie.
Tutaj mógłby pomóc np. Paweł, sprawdzając dokładnie przy czystym bębnie, jaka jest różnica poziomów po stronie wody brudnej przy wyłączonej i włączonej pompie i podając przepływ na tej pompie, przy (zdaje się) dwóch odpływach.
Coś mi się wydaje, że może nawet dwa odpływy 110mm będą ok? Z tabelki na Koiphen 10cm spadku dla 110mm (samej rury? na jakiej długości?) to 33m3/h. Trochę dziwne.

#6680 napisał pawelm

Problemem w tym hobby jest to, że wraz z doskonaleniem swojej wrażliwości na jakość koi potrzebujesz coraz większego budżetu.
...Z drugiej strony - mówi się, że im większą masz wiedzę o jakości koi, tym mniej wydajesz na nie pieniędzy...
Moje koi

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Cenna podpowiedź pawelm o przepustowości. Przepływ jest ważny, bo nigdy nie wiesz ile ryb docelowo tam będziesz miał. W sumie to nie pojemność oczka jest najważniejsza, tylko wydajność filtracji.

Mam podobnej wielkości zbiornik ze 42 m3 + z 8 m3 wody w filtracji. Komory łączą przejścia 2*110 mm, czasami 3* 110 mm. To było wąskie gardło nr 1. Nr 2, to była liczba rur pobierających wodę. Były 3, dodałem 4tą. Z przepływem przez filtrację poradziłem sobie tak, że część idzie przez komory z helx i roślinami (napędza airlift - [przepływ ok 20m3/h) a część przepływu realizuje oddzielna pompa ustawiona bezpośrednio za prefitrem i przepychająca wodę rtf-em (dodatkowe 20m3/h). Niestety przejścia pomiędzy komorami filtracyjnymi są osadzone 5 cm poniżej lustra wody. Gdyby lutro wody miało się obniżać w filtracji nawet o 10 cm (jak pisze pawelm), przepływ wody spadł by jeszcze bardziej, bo tylko połowa rur przekazywałaby wodę. Pewnie warto osadzić przejścia min 15-20 cm poniżej lustra wody. W moim przypadku lustro wody w filtracji udało się ustabilizować od -1cm do -3 cm vs lstro w oczku.

Wymuszanie szybszego przepływu przez prefiltr powoduje, iż trudno ustawić czujnik w prefiltrze w komorze wody czystej (wywołującego spłukiwanie sita dyszami):
- nie za nisko, aby efektywnie wykorzystywać największą powierzchnię przepływu sita i aby spłukiwanie nie załączało się zbyt rzadko,
- nie za wysoko, aby pompa wysokiego ciśnienia i spłukiwanie nie weszło w tryb permanentnego wyrzucania wody do rynny (kilka razy wyrzuciła mi pompa parę m3 pod tuje). Dobrze że sąsiad nie zaczął dociekać skąd tyle wilgoci w jego ogrodzie,

Ostatecznie okazało się konieczne wypracowanie systemu zabezpieczenia. Wykorzystując sterownik i sondy do zabezpieczania pomp głębinowych przed suchobiegiem można jakoś temat ogarnąć.

#6682 napisał BB_King

Pasja daje energię ...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

BB_King napisał: tryb permanentnego wyrzucania wody do rynny

Ja projektując sterownik założyłem ograniczenie: nie krócej niż 2 minuty pomiędzy kolejnymi płukaniami - chodziło mi o zapewnienie wyrównania poziomów wody, żeby czujnik zdążył wrócić na swoje miejsce, bo zakładałem, że za prefiltrem będzie filtr o dużej powierzchni. Okazało się, że te 2 minuty karencji powinienem zastąpić 30-ma minutami. Tyle mniej więcej trwa zabrudzenie sita. Taka karencja zabezpieczyłaby koipond przed szybkim opróżnianiem wody przy stałym odsłonięciu czujnika. Teraz musiałbym przelutować jakiś kondensator w układzie RC. Zamiast tego chyba dołożę czujnik dolnego poziomu wody wyłączający prefiltr i alarmujący o nieprawidłowym stanie.
Co do poziomu wody - u mnie jest jeden odpływ denny 110mm, przepływ jakieś kilkanaście m3/h, około 5cm spadku ciśnienia.

#6683 napisał pawelm

Problemem w tym hobby jest to, że wraz z doskonaleniem swojej wrażliwości na jakość koi potrzebujesz coraz większego budżetu.
...Z drugiej strony - mówi się, że im większą masz wiedzę o jakości koi, tym mniej wydajesz na nie pieniędzy...
Moje koi
Za tę wiadomość podziękował: stanisław65

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

To jedziemy....

#6727 napisał Pyrzan
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jak widać zaczęło się :) Ostatnie dwa zdjęcia powinny byc zamienione kolejnością, po wybraniu ziemi ciężkimi sprzętami wziąłem sie za równanie burt do założonego wymiaru stąd góra piachu na środku.
Miałem w planach schować zbiornik w całości w ziemi na głębokość ok.1,7m ale się nie udało,zaczęła wychodzić woda podskórna na ok 1,6m :( a ,że to piasek to zaczęło sie robić piaskowe bagno wciągające skutecznie obuwie ;)
Nie chcę tracić na głębokości więc wyjdę jedna warstwą bloczków nad poziom terenu.
Oczywiście ściany zewnetrzne obłożę styrodurem do glębokości 1m.

#6728 napisał Pyrzan

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Po przerwie roboty znowu ruszyły,bardzo dużo wody spadło w mojej okolicy i nic nie chciało schnąć...ale w końcu prace posunęły się do przodu:)

#6762 napisał Pyrzan

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Było grożnie, jak widzicie budowa na piaszczystej glebie nie jest łatwa. Na szczęście udało sie uratować kostke w pobliżu.
Na razie pracuję nad wykonaniem głównego zbiornika, muruję sam z pomocnikiem do mieszania zaprawy i podawania materiałów.
Murowanie nie jest trudne...jak sie wie z czym to się je :)
Zdecydowałem sie na ocieplenie zbiornika Polistyrenem XPS o grubości 3,5cm co jest odpowiednikiem styropianu o grubosci ok.10cm
Dojdzie jeszcze jedna warstwa bloczków ale to już na końcu co da finalną głębokość 1,6m.

#6763 napisał Pyrzan
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował: stanisław65

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

To masz już zewnętrzny obrys i reszta (komory)będzie w środku?

#6764 napisał kudłaty

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Jeszcze nie ma pełnego, zewnętrznego obrysu i jak już wspomniałem na razie skupiłem się na głownym zbiorniku z wyprowadzeniami zbrojenia i bloczków na kontynuowanie budowy ścian.
Komory filtracyjne, patrzac na ostatnie zdjęcie będą za wiadrami do zaprawy.
Będzie też półka w kształcie ,,L'' o głebokości ok 54cm i szer.1m której to zarysy już widać, tam gdzie jest niżej wsadzone ocieplenie.

W sumie na dlugosci 3,90 chcę wybudować 3 komory.
Dlaczego trzy? Bo na razie nie instaluję profidruma i pierwsza komora będzię osadnikiem z zanurzoną lampą UV.
Jak już będę mieszkał tam na stałe wtedy wyburzę jedną ścianę pierwszej komory i wstawię druma...

#6767 napisał Pyrzan

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 1.182 s.

Kupuj w koimark.pl

Kontakt

  • Firma:

    TIME Marek Szurpik

    ul.Hołowieska 56

    17-100 Bielsk Podlaski

  • Telefon:

    +48 730-301-809

  • Email:

    sklep@koimark.pl

  • Social:
  • Brak postów do publikacji.